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紡織業遭遇 最難年企業急盼棉花直補政策落地

內容來自hexun新聞

李蕾對於大量紡織企業,尤其是棉紡企業而言,2013年一年幾乎就是在焦灼和盼望中度過的。一傢主營棉紗和針織染整佈的企業負責人對《第一財經日報》說,從2013年上旬傳出國傢將試點棉花直補政策後就開始翹首以盼,“收儲政策下的國內棉價太高,與國際棉花價格相差數千元,企業利潤因此被嚴重壓縮瞭,(通過直補)或許能讓棉價回歸到正常水平。”該負責人說。漫長的等待過程被該負責人稱為“黎明前的黑暗”。在這段時間內,由於原料成本高企、產品價格居高不下,紡織企業面臨著出口繼續受挫、內需持續不振的“腹背受敵”局面。根據中國棉紡織行業協會調研情況,2013年上半年大型企業開工率為85%~90%,中型企業約65%,小企業停產、限產進一步加劇,開工率僅有30%。隨之而來的還有庫存的不斷攀升,棉紗產品平均庫存周轉時間達到瞭20~30天。從近期出爐的紡織企業2013年年報和業績快報來看,倚重原料、以初級產品為主的老牌企業紛紛出現業績大幅跳水,僅吉林化纖(000420,股吧)(000420.SZ)一傢便凈虧損近4億元,霞客環保(002015,股吧)(002015.SZ)、德棉股份(002072,股吧)(002072.SZ)的虧損額也分別達2億元和6042.7萬元。但另一方面,瞄準某一細分市場、積極開發新型材料的企業呈現出的卻是“風景這邊獨好”,華孚色紡(002042,股吧)(002042.SZ)、嘉麟傑(002486,股吧)(002486.SZ)的凈利潤保持瞭高速增長,年增速均超過120%。2013年被稱為紡織業史上的“最難年”。成本之殤上月月底公佈的一則消息讓整個紡織業都為之一振:今年中央一號文件明確,國傢將在新疆正式啟動棉花的目標補貼試點。華芳紡織(600273,股吧)(600273.SH)一位高管將這一信息告訴《第一財經日報》時難掩激動:“國內棉價之前一直有虛高的情況,直補意味著棉價將放開,與國際市場接軌,企業的情況肯定就不一樣瞭!”2010年到2011年初,我國棉花市場出現瞭大幅波動。公開數據顯示,2010年初國內棉價尚不足16000元/噸,但此後便開始瞭一路飆升,到2010年3月棉花價格已達31000元每噸,同比漲幅近100%,但緊接著又出現瞭連續暴跌,場面一度混亂不堪。為瞭穩定棉花市場、保證棉農利益,2011年國傢開始實施棉花臨時收儲政策,由中國儲備棉管理總公司對棉花實行脫市收購,保障瞭國內棉花的價格。另一方面,國傢對紡織企業實行3:1的進口配額發放比例,即要獲得1噸進口棉花配額,須同時購買3噸國儲棉。但這對已經連年處於增速下降態勢的紡織企業而言,無異於雪上加霜。上述企業負責人對本報分析稱,收儲政策正式執行後,國內棉價一直保持在20000元/噸以上的水平,2013年的托市收購價為每噸20400元,大大高於國際市場15000元/噸左右的價格。“人工、廠房這些成本的上升不可避免,雖然壓力增大,但還可以承受。而棉花這項原料占到瞭棉紡企業產品成本的70%,幾乎就是企業的命門。而且企業產品還越來越不好賣。”上述負責人表示。以華芳紡織為例,其2011年紡織業務的毛利率一度低至-5%,此後雖經過調整有所回升,但也一直保持在2012年1.77%、2013年2.66%的低谷。德棉股份的情況則更為慘烈,2008年的金融危機沖擊使其平均毛利率由2007年度的14.97%直線下跌至2009年的0.22%,原料價格的上升再為其補上致命一擊,2011年的紡織業務毛利率跌至-1.63%的冰點。“當時就是量價齊跌,產品銷量不好,賣掉也是虧錢。”德棉股份一位工作人員對《第一財經日報》說。第一紡織網總編輯汪前進告訴記者,走過瞭2001~2008年的“黃金時期”,紡織企業普遍積累瞭大量產能,金融危機發生後出現瞭一個拐點,部分外銷的產能開始轉向國內市場,但2011之後內需增速也開始放緩。“一方面原料價格上漲,企業利潤被迅速攤薄;另一方面前幾年積累瞭非常大的產能,到瞭釋放期需求又跟不上瞭,庫存問題開始出現。2013年是紡織行業最艱難的一年,幾乎所有的企業都面臨車貸銀行利息基隆房屋借款著困難。”汪前進感慨。這也就不難理解棉花直補新政對紡織企業的意義所在瞭,正如上述華芳紡織高管所言:“企業不得不收購高價棉的時代或許快要結束,下一個發展的春天正在臨近。”事實上,國傢發改委去年就已將棉花產量占國內比重超過50%的新疆作為棉農直補政策的唯一試點區域。根據目前的公開資料,在2014/2015棉季棉花臨時收儲政策將不再實行,暫定的棉花直補價格為380元/畝,折合每噸約3000元。目前,相關部門在操作細節、目標價格以及采用形式等方面尚存在爭議。轉型升級成趨勢盡管成本高企、終端不振是紡織行業面臨的普遍問題,但在這份年終成績單上還是有幾抹亮色值得關註。華孚色紡是一傢主營色紡紗線的企業。與普通棉織品先制造後染色的工序不同,色紡就是先將纖維染色,再對兩種或以上不同顏色的纖維進行混合紡制,最終形成具有獨特混色效果的紗線。上述棉紡企業負責人對《第一財經日報》坦承,從初級的紡紗到染色,再到由面料加工為成衣,越往下遊走產品的附加值越高,“色紡業在普通紡織程序之外增加瞭一道染色的工序,附加值會變高,效益比普通的紡織企業要來得高”。近年來,華孚色紡的毛利率一直遠高於普通紡織企業,一度接近20%。2013年,其營業收入為62.4億元,凈利潤也達2億元,分別同比上漲8.86%、120.72%。另一個在技術工藝上頗下工夫的是嘉麟傑,這個主營服裝面料的企業近年來不斷加大研發投入,借著戶外運動等細分領域的興起推出技術含量較高的功能性面料,逐步成為包括耐克(Nike)在內的多個國際知名品牌的供應商。2013年度其凈利潤同比激增148.66%。與之形成鮮明對比的是傳統化纖企業吉林化纖(000420.SZ),其巨虧近4億元的背後是傳統滌綸與新興纖維巨大的分水嶺,也代表瞭傳統、初級紡織的衰退。如今,即便是傳統老牌紡織企業魏橋紡織(02698.HK)和華芳紡織也在進行產品和技術的升級轉型,以後者為例,其正在淘汰20支、32支等初級紗,擴大50支、60支可以制成高端面料的棉紗比例。此外,魯泰紡織股份有限公司(000726.SZ)、嘉麟傑等企業索性在下遊開創瞭自己的服裝品牌,將面料到成衣都包攬在自己的產業鏈內。但上述華芳紡織高管坦承,大型紡織企業的優勢在於“數量大、品種全”,短期內不太可能改變以量為主的盈利方式,“不可能和規模比較小的企業一樣馬上調頭,還是要結合自身優勢和市場終端進行適度的調整。”國泰君安分析師李佳嘉認為,隨著人力成本上升,我國紡織產能會向東南亞等地區轉移,但產業轉移造就產業升級而非行業的消亡。“紡織業將低附加值的初級產品加工轉移到發展中國傢應對成本上升,產品的設計、營銷和高端產品的生產仍將留在國內。從企業來看,產業轉移會促使紡織企業向專業化、多元化方向轉變,定位於某個細分市場或者多產品形成協同效應。”汪前進也表示,紡織業已經開始出現瞭明顯的分化,隨著棉花政策的改變和企業自身不同的發展方式,“註重轉型升級的優勢企業會越來越好,行業的兩極化趨勢也會更加明顯”。

新聞來源http://news.hexun.com/2014-03-04/162675387.html

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